KU游体育放眼今天的时装市场，1920s-1940s的复古风格单品，几乎年年都以不同的形式重归大众视野。

　　书中所用的大多数资料图片，网络上是搜索不到的，即便能找到个别图片，为其做准确的解说及归类，也有很高的难度。

　　1920年代，一战刚刚结束，在战时走进原本属于男性工作岗位的女性，再也难返“隐匿于家庭的主妇”身份。

　　“新女性”在社会生活中承担起更多的责任，地位稳步上升。这尤其体现在1928年，英国立法通过了针对21岁以上女性的选举权，史称“摩登女郎投票权”。

　　但事实是，仅仅是脱下束胸衣，就花费了欧洲人数百年的时间。（战前的主流，仍是爱德华七世时期的紧身束胸衣式时装）

　　战后物资短缺以及女性意识觉醒的刺激，让可可·香奈儿另辟蹊径，从前辈保罗·波烈的“垂直轮廓”中汲取灵感，并将简化的剪裁设计发扬光大。

　　“她使用之前只用于工作服和内衣的针织衫面料，推出了优雅的休闲服装。香奈儿公开承认她的设计灵感来自渔民、女仆和普通工人。”

　　而更亲民、更日常的设计，服装剪裁的简化，让大批量的成衣生产成为可能，共同推动了“时尚化”的进程。

　　1929年的经济大崩溃和第二次世界大战的爆发，改变了整个世界的格局——经济和社会存在极大的不确定性。

　　相比20年代平直廓形的“假小子”式造型，30年代则更加成熟、优雅，突出女性线条，可以说是设计的“流线形时代”。

　　好莱坞挑战了巴黎的时尚桂冠，也是从那时起，“明星同款”正式成了一门生意——大型百货商店会开设“电影院商店”，时尚杂志也会以“赢得一件明星同款”作为宣传噱头。

　　这其中又以葛丽泰·嘉宝在《罗曼史》中戴的尤金妮皇后帽、费雯·丽在《乱世佳人》中穿的“烧烤裙”以及琼·克劳馥在《莱蒂·林顿》中穿的褶饰棉纱连衣裙为突出代表。

　　早期的目标是节俭和实用，在战争时期这是一种将就和修补的态度。然而，在这10年的后半段，传统女性气质、优雅和奢华再次占据上风。

　　这本书，将带我们回顾从战争年代的紧缩，到迪奥的性新风貌风格的推出——战时到战后十年间的风潮变幻。

　　即便是在战时的1940-1945年，时尚也并没有退出市场，“希望存在的地方，就有时尚的存在”。

　　本书的序言中，作者从德国、英国、法国、美国，四个关键国家入手，带我们一探时装在生产消费、支持战争前线以及宣传动员方面不可低估的价值。

　　比如严重依赖进口的岛国，英国。同食品一样，服装也成为被限制的生活用品，不仅实行配给制，并且需要同时使用配给券和现金。

　　为了广泛推行配给制，英国贸易委员会委托伦敦时装设计师协会，提出一个实用主义设计方案。最终他们的设计被投入生产，英国版vogue也称赞其设计内敛优雅。

　　这也就催生了精致小花卉和重复图案的面料——因为这类布料不仅避免色彩单调，更易拼接使用，避免浪费。

　　我们也再无理由说“时尚无关紧要”，要知道即便是一个收腰/宽松的设计改变，都有可能是社会使然，时装不仅透露个人的品味，更体现社会的整体风貌。

　　夏洛特·菲尔，是设计史学、理论和批评方面的专家，在这个主题上写了60多本书。20世纪90年代起，菲尔夫妇就专注于通过作者、策展和教学更广泛地传播时尚设计。

　　埃曼纽尔·德里克斯，是一位备受尊敬的时尚历史学家和策展人。她在艺术学院、中央圣马丁艺术学院、皇家艺术学院和安特卫普时装学院讲授“时尚的批判性和历史性”研究，并定期为展览目录和学术书籍撰稿。

　　比如1920年代的这一册，既有来自高端的、手工着色的巴黎杂志Gazette du Bon Ton的插画，也有各大百货公司目录上的成衣插图。

　　而在1930年代一册中，这些经典图片除了来自当时流行的时尚读物、邮购目录，更有众多好莱坞工作室海报。

　　这里收录可可·香奈儿、让·巴杜、珍妮·浪凡、克里斯汀·迪奥、阿德里安、皮埃尔·巴尔曼等重要设计师的履历。

　　无论是着迷于现代时尚和高级时装的人，还是设计师、造型师等时尚从业者，这套书都是值得珍藏的实用资料集。

　　透过本书，便可窥见短短30余年间，时尚与社会生活的密切联系，那些创新无不反映着人们对时代的洞察。